关于摄影的几个小技巧 我也喜欢摄影，有稍微看一些书，也在实践中得来一点心得，既有别人的心得，也有自己的。其实摄影也没什么特别的技术，只要在适当的时候，使用恰当的快门速度，调整恰当的光圈值，以及合适的ISO感光度值就可以了。 简单的说一下快门速度。快门速度提高一档，曝光量就会相应的减少一档。快门开启时间越长，色偏越明显。但是快门速度提高，容易出现曝光不足，导致画面过暗，这个时候可以增大光圈或者提高ISO感光值。为防止相机抖动，最好用镜头焦距倒数以上的快门速度。这时的快门速度在摄影界叫做快门安全速度。如果在怕运动状态时，横向运动建议你使用快速快门速度，斜向运动时最好用次快的快门速度，纵向运动的话只要一般快门速度就好了，如果在怕溪流之类的风景时，可以使用较慢的快门速度，拍出动态的效果。快门很容易控制的，我就不再多解释了。 关于光圈的知识比较散，我讲的会有一点乱。。。。。。首先，光圈数值越大，光圈越小，进光量越小。（补充一下，景深的概念，景深是影响构图的重要参考系，具体的我无法用书面语解释，你就先记住这个词吧。。。距离越近的话景深越小，焦距越长的话景深越小，根据这两点，你可以拿着相机大概的体验一下景深是什么）。。。光圈越大，景深越小。。。 ISO感光度。。。。。只要记住ISO感光度与快门速度成正比就可以了。原理比较啰嗦，简单说一下这东西怎么用吧。1、户外拍风景时，为了保证画面足够清晰，必须使用小光圈，然而如果光线不足以允许我们使用小光圈，就可以提高感光值来保证小光圈的拍摄。2、如果想拍一些动态题材，除了减小光圈、降低快门速度，也可以通过降低ISO感光值来降低快门速度。3、如果拍摄光线很弱，有没有三脚架，增大光圈又不能保证画面清晰，就可以提高感光度来保障画面吧，不过这个时候的画质不会很高的。4、用三角架拍摄近物时，就不用担心相机会晃动了，就可以尽量使用低感光度来保真画质。 一般情况下提高相机ISO感光度出现噪点，值越大，图片上就越容易出现噪点，导致画面粗糙。在光线充足的环境下提高感光度并不会产生太多噪点，也不会太明显。不过噪点我可以用cs4处理掉的。在比较暗的情况下使用较慢的快门速度也会产生噪点的。
摄影师不是自考，而是职业资格考试，报考有以下要求：( 一 ) 初级摄影师 ( 具备下列条件之一者 )(1) 经初级正规培训达规定标准学时，并取得毕 ( 结 ) 业证书。(2) 在本职业连续见习工作一年以上。(3) 本职业学徒期满。( 二 ) 中级摄影师 ( 具备下列条件之一者 )(1) 取得初级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经中级正规培训达规定标准学时，并取得毕 ( 结 ) 业证书。(2) 取得初级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。(3) 连续从事本职业工作6年以上。(4) 取得经劳动保障行政部门审核认定的，以中级技能为培养目标的中等以上职业学校摄影职业证书。( 三 ) 高级摄影师 ( 具备下列条件之一者 )(1) 取得中级职业证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业高级正规培训达规定标准学时，并取得毕 ( 结 ) 业证书。(2) 取得中级职业资格证书后，连续从事本职业工作7年以上。(3) 取得经劳动保障行政部门审核认定的，以高级技能为培养目标的高等职业学校本职业毕业证书。(4)取得本职业中级职业资格证书者，大专以上本专业或相关专业毕业证书，并连续从事本职业工作2年以上。
要想进入理想的摄影学校，必须通过专业课和文化课两方面的考试，每年的一月到四月，是艺术院校组织专业考试的时候。艺术院校在全国一些大中城市设立考点，考生可以选择就近报考。
只说初学摄影的新手最应当留意的几个方面保持相机稳定：很多新手在摄影的时刻老是出现按快门的时刻无法抓稳相机导致拍摄出来的相片模糊留意光线充分：在摄影的时刻缺乏光线是不轻易揣摩摄影本质的摄影是指光与影的结合所以在摄影的时刻须要足够的光线照射在被拍的物体上缩小摄影距离：只要简单的离被拍物体进一些就可以获得比远距离更好的后果并不必定要把整小我或物全部摄影下来取景样式选定：相机的不合导致了相机的举握方法的不合在拍出照片的图像后果就有所不合新手最好先采取竖举相机或横举相机来进行摄影变换摄影风格：在摄影时刻可能会拍摄出很多照片然则细心不雅察都邑发明有的是一种风格所以我们在摄影的时刻要多留意不雅察确保每个拍摄出来的照片保持不合的风格增长须要景深：景深对于好的照片是异常重要的每个摄影者都欲望本身拍出来的照片有立体的感到所以在摄影中必定要恰当的增长一些用于显示相对性的物体精确过细构图：一幅好的照片是在摄影的时刻构图异常的恰当所展示出来的在摄影时必定要做到三点规矩所谓的三点规矩就是分为水平和垂直和被拍物体至于线上或是交汇处的三点捕获有趣细节：在摄影的时刻必定要先细心不雅察被拍物体或人物的每一个细节尤其是有些很小的细节被拍到也是一幅异常好的照片或者说异常的有趣地平线的应用：本地平线不合你拍摄的的景物后果也就不合如果拍陆地就要应用高地平线如果拍摄天空就要应用低地平线 查看原帖>>
学习任何东西，学习好基础是最重要的，下面我们将为你介绍摄影基本注意事项。
一、正确持机 方法
在拍摄的基本知识中，最重要的就是要拿稳相机。无论 其它 的摄影要素和技术掌握得有多好，只要拍摄的一瞬间有震动，照片的质量一定会因影像模糊而大大降低。
虽然可以用三脚架来减低震动的可能性，但更多的时候是以手持相机拍摄为主，而且在“决定性的瞬间”内，往往不允许摄影者再花时间去放置三脚架并固定照相机。
数码照相机相对于传统照相机而言，它对拍摄稳定性的要求更高。这是因为，电子元件存储信息需要一段额外的时间，通常称为“时滞”。
1、持机的正确姿势
无论是站立、坐下还是跪下，持机的正确姿势都应该是：
(1)、右手紧握相机一侧的握手位，食指轻触快门键，以备随时拍摄。(2)、以左手手掌托住机身底部，用拇指和食指握住相机来稳定镜头。
(3)、两手上臂紧贴身体，尽量保持自然下垂的状态并向身体靠拢。千万不要耸起双肩。因为长时间用耸起双肩的姿势拍摄，双肩关节会出现疲劳感，更难稳定相机。
(4)垂直握持相机拍摄时，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂紧贴身体。
2、站立或坐下摄影时的注意事项
(1)、站立摄影时，双脚宜微张，或以前后步方式站立，以便将整个身体的重量平放到双脚上。如果能借助一些固定的物体作为依靠，例如背靠树干或墙壁等，则效果更佳。
(2)、坐下摄影稳定性已经很高，但仍可借外物进一步稳定身体。以椅子的靠背或桌子作依靠是不错的选择。
3、跪下摄影时的注意事项
跪下摄影时左脚应该弓起，右脚跪地，托起机身底部的左手则支撑在弓起的左脚上。一般情况下，跪姿拍摄较难稳定身体，最好也能借助固定物体作依靠，如树、墙等。
4、相机带的重要作用
将相机带套在手腕上，握在虎口中绕两圈再拉紧，以拇指穿过带圈后再握紧相机，使相机和右手合二为一，不但可以减轻手的颤动，而且可以在不小心松手时将相机拉住，不至于掉到地上而损坏。
二、摄影的构图
构图是在照片有限的空间内处理人、景、物的关系，并将三者安排在画面中最佳的位置以形成画面特定结构的过程。
构图最主要的目的是如何强调及突出主题景物，同时把繁琐的、次要的东西恰当地安排为陪衬。好的构图令照片看起来均匀、稳定、舒服、有规律，而且可以引导视线到主题点。构图不当，会出现杂乱、左右不平衡、头重脚轻及因主题过多反而变成没有视觉焦点等问题。
1、构图注意事项
要获得好的摄影构图，一定要注意以下几点：
(1)照片不应太过单调，否则照片会显得呆板。但也不应太复杂，否则会令人觉得混乱。
(2)要选择适合的背景。好的背景不但有助于衬托主题及突出主角，亦会丰富照片的内容，增添画面的色彩。
(3)要了解人、景、物三者在照片中的关系，并适当地安排它们，以有效地表达主题，避免喧宾夺主的情况。
(4)要考虑各个景物色彩上的对比。鲜明的对比有助于突出主题，但若颜色混乱则会产生相反的效果。
(5)要掌握光线的照射角度以及所产生的明暗阴影，它们都会影响照片的色彩和效果。
(6)要多利用照明、透视、重叠和影纹的层次变化，这将有助于在平面的照片内增加立体感。
2、以不同的拍摄角度造出不同的构图
大多数拍摄对象都是立体的，它们呈现出许多面。有正面、侧面、背面、顶面及底面。同一个对象，拍摄的方位角度不同亦会令画面展现出多种多样的构图效果。所以在拍摄之前应选取不同的方位、角度对物体作观察及比较，从中找出一个最佳、最可表达主题、最生动的视点，以找到最合适的构图。
(1)正面拍摄。
正面拍摄是一种最常用的摄影角度。正面拍摄可以产生庄严、平稳的构图效果。但平稳的线条、对称的结构也会因缺乏透视感而显得呆板。而且很多时候会因为对象的受光情况相似而不能突显对象应有的立体感。
(2)侧面拍摄。
用斜侧的摄影角度，画面上原来的并行线条变成了斜线，具有纵深感，能将人的视线引向深处，增强立体感。而视线跟随斜线延伸，也会使画面变得生动。随斜侧方位的角度变化，其透视效果也会出现有趣的改变。
(3)仰视拍摄。
仰视拍摄指的是向斜上方的角度进行摄影，多用于拍摄高大的景物。这种拍摄角度既可以拍到高大景物的全景，又可以形成垂直地面的线条向上汇聚的透视感觉。还可以突出对象的高耸特性，增加压逼感。
(4)俯视拍摄。
俯视拍摄就是从上向下进行拍摄。在高处作俯视的拍摄可以将大范围的景物都拍下来，所以在广角的风景摄影中会经常应用到。在人像摄影中使用俯视拍摄方法，可以为主角带来一种纤秀的效果。
3、构图的“三分法”
“三分法”是由希腊的数学家提出来的。摄影者将其运用在照片的构图上，往往可以拍出很多和谐悦目的照片。具体做法是：用两条直线和两条横线将画面平均分为9个同样大小的方格。拍摄时将主题放在直线和横线的交叉点上。
“三分法”可以应用在任何人物和景物的摄影上。
4、背景与前景的选择
背景或前景与主题在色彩、形状、线条、质感、明暗上的不同会造成反差，形成对比，有突出主题之用。
(1)简单柔和的背景。
简单的背景不会抢去主题的地位，有利于突出主题。但过于简单及单调的背景却会使照片过于呆板。
(2)避免杂乱的背景。
杂乱的背景会使照片看起来非常混乱，更甚者会令人辨别不出主题是什么。
(3)避免前景有太多的人和物。
如果前景有太多的人和物，将难以突出主体，会严重破坏照片的整体效果。
5、摄影构图的基本模式
(1)构图均衡平稳
均衡，就是平衡。它区别于对称。用这种形式进行构图的画面不是左右两边的景物形状、数量、大小、排列的一一对应，而是相等或相近形状、数量、大小的不同排列，给人以视觉上的稳定，是一种异形、异量的呼应均衡，是利用近重远轻、近大远小、深重浅轻等透视规律和视觉习惯的艺术均衡。当然均衡中也包括对称式的均衡。
均衡式构图，给人以宁静和平稳感，但又没有绝对对称的那种呆板无生气，所以是摄影家们在构图中常用的形式，均衡也成了摄影构图的基本要求之一。
要形成均衡式构图，关键是要选好均衡点(均衡物)。什么是均衡点呢?这要从艺术效果上去找，只要位置恰当，小的物体可以去与大的物体相均衡，远的物体也可与近的物体求均衡，动的物体也可以去均衡静的物体，低的景物同样可均衡高的景物。要多加实践和学习，用好这种艺术技巧。
(2)打破均衡
随着社会的发展和进步，一些新潮的摄影家认为均衡刺激性不强，反映不出新时代的生活节奏和特点，他们主张打破均衡，而且也在实践他们的观点，拍出了一些不均衡的作品。我们把这些作品的构图形式，称为非均衡式构图。生活是多种多样的，现实生活中既有均衡也有不均衡。只要是内容的需要和创作意图的需求，形式可以任意选择。
非均衡式构图具有不稳定，不和谐，紧张刺激、动荡不安等特点。从景物形象上来表现动势较为理想;从心理反映上用来表达烦燥不安的情绪、不协调的动作或不一致的注意力和不同的表情等，具有优势;如展示战争的残酷、革命风暴、狼藉现场等场面，亦可取得好的视觉效果。
(3)框架式构图
框架式构图是用一些前景将主题框住。常用的有树枝、拱门、装饰漂亮的栏杆和厅门等。这种构图很自然地把注意力集中到主题上，有助于突出主题。另一方面，焦点清晰的边框虽然有吸引力，但它们可能会与主体相对抗。因此用框架式构图多会配合光圈和景深的调节，使主体周围的景物清晰或虚化，使人们自然地将视线放在主题上。
(4)直角三角形式构图
直角三角形式构图一般是以画面的一个竖边为三角形的一个直角边，底边为三角形的另一个直角边。这种构图大都注意被摄物的方向性。景物的运动方向或面向应该对着三角形的斜边，使运动物体的前面或景物的面向前留有空间，给以出路。
直角三角形式构图，在横幅或竖幅画面中均可选用，其特点是竖边直线可显示景物之高耸，底边横线又具有稳实、安定感，并且富有运动感，具有正三角形式和倒三角形式构图的双重优势，同时左右直角边灵活多变，很受摄影家们的喜爱，所以使用较多。
直角三角形式构图的灵便性还表现在底边长竖边短或底边短竖边长均可选用，只要三个角中有一个角可形成直角，便可用这种形式构图。
(5)圆形构图
圆形构图是把景物安排在画面的中央，圆心正是视觉中心。圆形构图看起来就象一个团结的团字，用示意图表示，就是在画面的正中央形成一个圆圈。
圆形构图，除了圆形物体以这种图式表示其圆外，实际上有许多场景可用圆形构图表示其团结一致，既包括形式上的，也包括意愿上的。如许多人围着一个英雄模范在签名，不少少年 儿童 正聚精会神地听老人讲 故事 ，小朋友们围着圆圈做游戏等，均可选用圆形构图。
圆形构图给人以团结一致的感觉，没有松散感，但这种构图模式，活力不足，缺乏冲击力，缺少生气。
(6)S形构图
S形实际上是条曲线，只是这种曲线条是有规律的定型曲线。S形具有曲线的优点，优美而富有活力和韵味。同时，读者的视线随着S形向纵深移动，可有力地表现其场景的空间感和深度感。
S形构图分竖式和横式两种，竖式可表现场景的深远，横式可表现场景的宽广。S形构图着重在线条与色调紧密结合的整体形象，而不是景物间的内在联系或彼此间的呼应。
S形构图最适于表现自身富有曲线美的景物。在自然风光摄影中，可选择弯曲的河流、庭院中的曲径、矿山中的羊肠小道等等，在大场面摄影中，可选择排队购物、游行表演等场景;在夜间拍摄时可选择蜿蜒的路灯、车灯行驶的轨迹等等。
(7)十字形构图
十字形是一条竖线与一条水平横线的垂直交叉。它给人以平稳、庄重、严肃感，表现成熟而神秘，健康而向上。因为十字最能使人联想到教会的十字架，医疗部门的红十字等，从而产生神秘感。
十字形构图不宜使横竖线等长，一般竖长横短为好;两线交叉点也不宜把两条线等分，特别是竖线，一般是上半截短些下半截略长为好。因为两线长短一样，而且以交点等分，给人以对称感，缺少了省略和动势，会减弱其表现力。
十字形构图的场景，并不都是简单的两条横竖线的交叉，而是相仿于十字形的场景均可选用十字形构图。如正面人像，头与上身可视为垂直竖线，左右肩膀连起来可视为横线;建筑物的高与横的结构等。也可以这样讲，凡是在视觉上能组成十字形形象的，均可选用十字形构图。 三、光线的运用
照片是光与影的艺术产品，将光线称为摄影的灵魂一点也不为过。要拍摄好照片，就不能不掌握光线这个关键的元素。
1、光线的性质
(1)直射光
在晴朗的天气里，阳光没有经过任何遮挡直接射到被摄者身上，受光的一面就会产生明亮的影调，不直接受光的一面则会形成明显的阴影，这种光线称为“直射光”。在“直射光”下，受光面及不受光面会有非常明显的反差，因此容易产生立体感。
当太阳被薄云遮挡，阳光仍会穿透白云扩散，这时所产生的照明反差将会降低，非常适宜于人像摄影。
(2)散射光
在阴天，阳光被云层所遮挡，不能直接射向被摄对象，只能透过中间介质或经反射照射到被摄对象上，光会产生散射作用，这类光线称为“散射光”。由于散射光所形成的受光面及阴影面不明显，明暗反差也较弱，光影的变化也较柔顺，因此产生的效果比较平淡柔和。
“直射光”会产生反差较强的光线，致使阴影较浓厚，调子变化较少，所拍出的影像线条及影调较硬。而“散射光”会产生反差较弱的光线，故阴影较淡，调子变化较丰富，会得出较软的柔和的影像线条及影调。所以摄影者应根据不同的情况选择适合的光线。
2、光线投射的不同方向
拍摄同一个景物，运用不同方向投射来的光线会产生不同的效果。
(1)顺光
从照相机背后而来，正面投向被摄对象的光线叫做“顺光”。“顺光”照明的特点是：被摄对象绝大部分都直接受光，阴影面积不大，对象的影调比较明朗。这种光线形成的明暗反差较弱，对象的立体感主要不能靠照明光线反映出来，而是由本身的起伏表现出来。因此立体感较弱。
(2)前侧光
从照相机左后方或右后方投向被摄对象的光线叫做“前侧光”。受光的对象大部分都会受光，产生的亮面大，所以影调也较明亮，对象不受光而产生阴影的面积也不会太大，但已可以表现出对象的明暗分布和立体形态。这类光线既可保留比较明快的影调，又可以展现被摄对象的立体形态。
(3)侧光
来自照相机左侧或右侧的光线叫做“侧光”。它会使被摄对象的一半受光，而另一半则处于阴影中，有利于表现对象的起伏状态。
由于“侧光”照明使对象的阴影面积增大，因此画面的影调不亮不暗，明暗参半，不及由“顺光”和“前侧光”产生的那样明快，但亦不会太阴沉。立体形态表现会较好。
(4)侧逆光
来自照相机的左前方或右前方的光线叫做“侧逆光”。它令对象产生小部分受光面和大部分的阴影面，所以影调会较阴沉。这种照明方法在对象上产生的立体感会比“顺光”的好一些，但仍然偏弱。
(5)逆光
“逆光”是由被摄对象背后射来，正面射向照相机的光线。被摄对象绝大部分处在阴影之中。因光线的对比较弱，所以立体感也较弱，影调比较阴沉。可是，“逆光”可以用来勾画物体的侧影和轮廓，还可以突现物体的质感和形状，清楚地展示对象的线条。在明朗的天气下使用“逆光”更会创造出一种强烈的反差。
(6)顶光
光线由被摄对象上方而来的谓之“顶光”。日正当中的太阳光便是一个好例子。“顶光”常会在被摄对象上造成强大的阴影，若用于人像摄影，则人脸部的鼻下、眼眶、颚下等处会形成浓黑的阴影。
(7)底光
“底光”的光源位于被摄物的下方。这种光线在日常生活 经验 中较少见，故有怪异和戏剧性的效果，在一般摄影场合应用较少。
3、光线的反差
“反差”指的是被摄对象上“最亮”与“最暗”的色调关系。所谓“反差强”，是指光线在主体身上呈现的最亮部位与最暗部位的差别大，而且由最亮到最暗的转换过程中变化非常剧烈，对比度非常强烈。相对的，“反差弱”，表示最亮部位与最暗部位的差别不太大，由最亮到最暗的转换过程中变化非常柔顺，令色调很丰富。
四、光圈、快门、对焦、景深
曝光的控制主要取决于光圈的大小和快门的速度。要学会手动拍摄就必须学会光圈与快门的设定配合。
1、曝光量与光圈的关系
光圈是照相机镜头中可以改变大小的孔洞。它控制进入镜头的光线量。在其它因素不变的情况下，光圈开得越大，通过镜头进入的光量就越多。这就好比房间里的窗子，它开得越大，进来的光线越多。
光圈的数值通常用f-stop值来表示，要注意的是：f-stop值越大，光圈开得反而越小。例如：f16的光圈就比f8的光圈小。
在快门速度不变时，光圈的大小决定了相片的明暗。光圈太大，曝光会过度，照片就会白茫茫一片。光圈太小，曝光会不足，照片就会是黑漆漆的。
2、曝光量与快门的关系
快门是控制光线进入的闸门。在其它因素不变的情况下，快门速度越高，通过镜头进入的光量就越少。反之亦然。它相当于开窗子时间的长短。
光圈与快门都可以控制曝光量，它们的组合是控制曝光量的主要因素，并互相影响着。如果将光圈收小一级(例如由f/4收小至f/5.6)，将快门速度调慢一倍(例如由1/60减至1/30)，它们的曝光量是一样的。
3、对焦的重要性
对焦是指将镜头对准被拍摄对象后，调整镜头的焦距，使图像变得最清晰的过程。只有对焦正确图像才可能清晰，否则图像就是模糊的。
4、景深与光圈、距离、焦距的关系
景深的“景”是指我们要拍摄的景物，“深”就是清晰度的纵深范围。当镜头对焦于拍摄目标时，这一点对应在CCD感光元件上能清晰成像。它前后一定范围内的景物也能被记录得较为清晰，这个范围就是景深。
景深越大，纵深景物的清晰范围也就越大。景深越小，纵深景物的清晰范围也就越小。
影响景深的三大要素是：
(1)光圈：在镜头焦距及距离不变的情况下，光圈越小，景深越大，反之亦然。
(2)距离：在镜头焦距及光圈不变的情况下，越接近拍摄的目标，景深越小，越远离拍摄的目标，景深越大。
(3)焦距：在距离及光圈不变的情况下，镜头焦距越短，景深越大。即短焦镜头的景深大，长焦镜头的景深小。 最后我奉劝各位学习之后要多实践喔。
一、摄影注意事项：
1、应尽量远离那些色彩明艳的景物(如新油漆好的建筑物的外墙、大型遮阳棚等，否则那些景物的色彩会映射到人物身上，造成偏色。
2、注意不要在顶光时人物站在水泥地上拍照，因为水泥地表面较平整，且颜色浅淡， 这种自下而上的"脚光"，往往造成一种恐怖效果，应尽量避免。
3、注意不要立于树旁拍照，光与影相辅相成，光愈强，影愈深。
4、注意不要采用高速片，在晴空烈日下，光线强度已很高，若再采用高速片，往往会迫使光圈收到极小，或无法使用较慢的快门速度。
二、摄影技巧：
1、拍摄时必须将相机安装在一个三角架上以防止相机的晃动。尽量的将相机靠近被摄物体，并且注意不要引入不必要的阴影。
2、调焦轨能够使相机以非常小的增距沿着X和Y轴线移动，能够精确的控制相机的位置和画面的景深。如果用移动三角支架来达到理想的位置则是非常麻烦的。
3、使用快门线安装到了三角支架上，如果在按快门的时候不小心，仍然有可能使相机产生晃动，所以为了避免这种情况的发生，我建议你最好还是使用快门线。
4、在拍摄时，当被摄物体的背景为黑色，那么就能够使拍摄出来的图象看起来最清楚。
5、使用一个白色的卡片或是用一张铝箔包在卡片上，将光线反射在被摄物体上，以照亮物体上的阴影部分。需要注意的是不要让这张卡片出现在被拍摄范围内。
扩展资料：
1、一般使用机械照相机或者数码照相机进行摄影，有时摄影也会被称为照相，也就是通过物体所发射或反射的光线使感光介质曝光的过程。
2、在进行照相时，光通过小孔（更多时候是一个透镜组）进入暗盒，在暗盒背部（相对于光入射方向）的介质上成像。根据实际光强度和介质感光能力的不同，要求的光照时间也不同。在光照过程中，介质被感光。
3、一般来讲，人们使用可见光照相，最常用到的是照相机。因场景和用途的不同，照相机有着非常多的分类。综合来讲，照相机都要有几个基本的部分以保证曝光过程，这包括：感光介质、成像透镜、曝光时间控制机构、胶卷暗盒、存储介质、电子感光器、电子存储介质。
参考资料：百度百科-摄影
答:摄影师不是自考，而是职业资格考试，报考有以下要求：( 一 ) 初级摄影师 ( 具备下列条件之一者 )(1) 经初级正规培训达规定标准学时，并取得毕 ( 结 ) 业证书。(2) 在本职业连续见习工作一年以上。(3) 本职业学徒期满。( 二 ) 中级摄影师 ( 具备下列条件之一者 )(1) 取得初级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经中级正规培训达规定标准学时，并取得毕 ( 结 ) 业证书。(2) 取得初级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。(3) 连续从事本职业工作6年以上。(4) 取得经劳动保障行政部门审核认定的，以中级技能为培养目标的中等以上职业学校摄影职业证书。
想参加成人高考，应该从哪开始？从了解院校和专业开始，成人高考和普通高考稍有不同。普通高考是先考试再填志愿选院校专业，成人高考是先填志愿选院校专业再考试。所以，想参加成人高考的第一步，就是选院校专业。一、选定成人高考报考院校专业，先选专业，再选院校。建议结合工作来选，比如你是从事会计工作的，那就选会计专业，然后看看有哪些院校在招会计专业，比如广东区域院校就有比较知名的广东财经大学在招，对口专业对口院校，对以后就业更有帮助。如果你还想知道广东区域有哪些院校和专业可以报读，点击链接即可查看：http://jy.mshiedu.com/dist/index?id=421. 了解成人高考报考流程，知道如何报考。成人高考报考流程有几个关键节点，一是选院校专业，二是备考复习，三是网上报名，四是现场确认，五是参加入学考试，六是等待录取。只有完成之前所有步骤，通过入学考试，才能被心仪的院校录取。1. 了解考试内容，现在开始复习备考，争取免3年学费。因为必须通过入学考试才算成功报读，所以现在开始要了解考试内容，准备复习资料了。报专科的同学，需要考试的内容为语文、数学、英语；报本科的同学，需要考试的内容为政治、英语和专业科，这就跟你选的专业密切相关了。不知道自己报的专业是考什么内容？点击链接即可查看：另外，提醒大家，现在很多院校都有奖学金活动，大家争取考高点分数，最高可以减免3年学费，努力一把换取一个免费上大学的名额吧！祝大家都能顺利通过考试，考取理想的院校专业，拿到更高学历文凭，走向更美好的人生！
自考报名照片要求较为严格，建议使用浅蓝底作为证件照底色。尺寸符合以下要求：
1、数字化图像文件规格为宽295像素*高413像素，分辨率300dpi，24位真彩色。应符合JPEG标准，压缩品质系数不低于60，压缩后文件大小一般在10KB至50KB。文件扩展名应为JPG。
2、人像在图像矩形框内水平居中，左右对称。
手机拍照时，可按下图所示方法拍照并上传。
三、手机拍照制作自考报名照片并上传
如果我们不希望直接拍照上传，而是希望精心拍照并处理再上传，或者上传已有的证件照，则可以用下面说的方法进行操作：
1、手机拍照并选出最满意的照片，或将已有证件照电子版存于手机相册中
2、打开手机百度搜索或百度APP客户端，找到【报名电子照助手】
3、进入证件照处理，在最上方的照片尺寸搜索栏中输入【广东自考】
4、上传照片，并按图示进行裁剪
5、完成照片处理并保存在手机相册即可，也可以在电脑上提取。
旅行摄影要注意些什么？出发前你最好对你所需要的摄影设备进行列表，以下几项是你所需要的：滤镜三脚架快门同步线闪光灯摄影用的配件如拭纸、毛刷等相机箱电池日记本胶卷或存储卡旅行摄影中的光线给数码摄影师的几点建议数码摄影与传统摄影很多相似的地方，但也有数码摄影本身所特有的方面，下面是对数码摄影师的几点建议：不要对着太阳拍照避免视野很大的长距离拍摄注意前景的布置灯光情况不良时，拍照时要使用闪光灯不要使用微距模式拍摄人像拍快照时要注意曝光延迟使用家用级相机时，你要先考虑"失真"的情况数码相机拍摄的微距和细节照片效果非常好使用PC来改变色彩及增加亮度和对比度夜景摄影的注意事项作者：转贴自：摄影信息网点击数：821.防止照相机移动拍摄夜景照片时，照相机要拧紧在三脚架上，或放在平稳牢固的地方。调节光圈，按动快门，观察景物，都不要碰动机身，特别是进行多次曝光时，更要严格要求，否则，底片会出现重影，使拍摄失败。2.光圈的运用拍摄夜景，要特别注意运用光圈。因为它影响景物的清晰度。有些夜景，由于光线十分暗淡，拍摄距离无法精确确定，因此，常常用缩小光圈、增加景深范围的办法来对付。拍摄夜景，常用的光圈为f5.6或f8。有些景物的位置比较固定，光线变化也不大，那么光圈可以适当小一些，但曝光时间要相应延长，这样，景物的清晰范围可以更大一些。进行多次曝光时，可根据现场光线的强弱，用光圈来调节感光量。3.距离的测定拍摄距离的测定要尽量准确，否则直接影响景物的清晰程度。一般地说，拍摄大场面夜景，距离可放在无限远处。拍中景，近景，就要进行对焦，把焦点对得越清楚越好。焦点应定在被摄主体或景物的主要部分的位置上，用手电打亮后再测定。也可利用被摄主体附近的光亮点来代测。距离一旦确定，在拍摄过程中就不能任意变动。4.曝光的掌握夜景摄影的曝光比较复杂，无法依靠测光表，应该从实际出发摸索规律。其曝光方法有两种：一次曝光和多次曝光。（1）一次曝光：一次曝光比较容易掌握。拍摄前，拍摄前，将照相机架在三脚架上，然后确定拍摄对象和取景范围。取景完毕，再检查一下照相机的固定情况，并用快门线控制快门的开启，进行一次时间的曝光。无快门线，可用镜头盖来控制已开启的快门。（2）多次曝光：两次以上的曝光称为多次曝光。它是在一次曝光不能完成拍摄任务的情况下才使用的一种方法。利用多次曝光，可以分次摄取部分景物，使画面内容丰富，形式活泼。运用多次曝光，应该注意：一是要把光线强弱不同的景物分开，使最暗的景物先曝光、多曝光，最亮的景物后曝光、少曝光。二是有些景物无法进行先曝光、多曝光，可加用人造光适当加强暗处景物的亮度，以调整画面的反差。三是对一些光线过强或过弱的景物，无法在现场调整时，可在拍成的底片上进行减薄或加厚处理，也可放大时进行补救。夜景摄影的曝光，很难有一个确定的数字。曝光时间在一秒钟以上，都要靠拍摄者凭经验估计。一般说，进行一次曝光时，曝光量要掌握得更严格一些。多次曝光时，曝光时间的伸缩余地较大，如果发现某些景物或景物的某些部分感光不够，可以再开一次快门进行补救。不管一次曝光还是多次曝光，开拍时的天空尚有落日余晖，那么曝光时间要扣得紧一些，宁可感光不足，不可感光过度，一过度，照片就会失去夜间的特点了。为掌握夜景摄影曝光时间，现提供夜景曝光时间表，以供参考。针对一般旅行者的有关摄影的几点建议：1、尽量多带胶片，经验通常是带多一倍的胶卷。2、保护好你的相机，不要让它长时间的在西藏的阳光下暴晒；小心西藏的风沙，不要在不清洁的环境下使用相机；3、换胶卷的时候要在背光处。4、多带一些备用的电池，因为西藏的低温会大大的减少电池的寿命；5、自己带齐所有的胶卷，最好避免在西藏买胶卷。6、在拍照时尊重而且尽量避免惊动你的被摄者，可以送他一些小礼物，但最好不要为这个付钱。7、如果可能的话，带上一个小的台式三解架和闪光灯会给你的拍照带来很多乐趣。如果是一般的旅游，轻装是你首先要考虑的，除非有特殊的要求，定焦头一定要让位于变焦头，没必要使用的东西一定不要带。当然，对于目的性非常明确的摄影师来说，首先要考虑的就是拍摄计划包括什么，所携带的器材应该完全从要拍摄的题材来决定，该带的东西都应该带上。能带的，一定要带上；不能带，克服困难也要带上。同时强烈的建议你如果有可能，在长时间的运输器材的过程中使用硬质的摄影箱以保护你的器材；他需要检查的小东西应该还有：遮光罩，备用电池，镜头纸，气吹，刷子，闪光灯及长连线，快门线，防尘防雨塑料袋，清洁剂，维修工具，摄影背心，黑口袋，近摄皮腔，偏振镜，引片器，胶片，三脚架，脚架袋，摄影箱,摄影包，摄影腰包等等。
成人自考大专要注意什么？成人自考大专要明确目标，选择适合的专业。如果今后是要从事此专业的，那么就需要去选择相关的专业来学习。可以通过自学的形式来参加考试，其实成人自考大专的书籍可以与辅导书一起来看，这样就可以提高做题技巧，那么也会更有利的面对考试。成人自考大专要准备充分，而不是看了几天的书就放在一旁不理会了。因为书本上的知识是需要不断的积累，如果停止阅读就有可能导致最后重新再来。成人自考大专无任何限制，小学文凭没有都可以报考，只用身份证或户口簿（16周岁以下无身份证可用户口簿报名）去常住地区招生考试办公室报名。先在省自考网上报名，然后去报考点去确定（一般都是常住地区招生考试办公室）交钱。第一次一定要去报考点交钱办准考证，以后在交通银行办张交行卡在网上报考。自考/专升本有疑问、不知道自考/专升本考点内容、不清楚当地自考/专升本考试政策，点击底部咨询官网，免费获取个人学历提升方案：
自考考试有哪些注意事项？关于这个问题猎考网自考平台教务老师就简单为大家说一下。
自考注意事项
①考前踩点：对于第1次参加自考，或第1次到新考点考试的考生，如果心里对考点路线没太大把握，好提前踩点，熟悉乘车路线，看好自己所考课程所在的楼层，这样考试当天就可节省很多时间。
②带齐证件：准考证、身份证一定要带齐。考试通知单好也带上，以备自己考前随时查看考点、考场、座次。
③备好工具：2B铅笔、橡皮是考生考试中必备物品。
自考报名条件
1、凡具有本省正式户籍的公民，不受年龄、职业、学历的限制，均可就近报名并参加考试。外省在我省工作学习的人员，也可就近报名参加考试。
2、经国家教育部正式批准或备案的各类高等学校的专科毕业生，可直接申请报考本科段(独立本科段)。
3、考生专科(基础科段)、本科段(独立本科段)可同时兼报，但在领取本科毕业证书前必须先获取专科毕业证书。
4、实践性学习环节考核、毕业论文、毕业设计、毕业考核等，须按规定在本专业涉及实践课程理论考试全部合格后才能报考。
5、提倡在职人员按照学用一致、理论与实践相结合的原则选择报考专业。对某些行业性较强的专业(如工商管理、医学类专业等)将根据专业考试计划的要求限制报考对象。
摄影摄像的技巧 几个技巧： 1、构图，就是选景。注意重心的问题，注意表现主角的突出。 2、光线的问题：光线要照到对象的脸为适合，也有时故意选择背光，突出光与影的关系。 3、拍摄技巧问题，因为选择构图与光线全靠摄影师。另外什么时候用柔光镜，什么时候用遮光镜，什么时候选用多少的光圈。 4、良好的摄影技术、加上良好摄影师，还要解决的是相机的问题。 根据自己的实际情况购买，别浪费了一些照相机的功能。 什么是光圈/快门优先 照片的好坏与暴光量有关，也就是说应该通多少的光线使ccd能够得到清晰的图像。暴光量与通光时间(快门速度决定)，通光面积(光圈大小决定)有关。 那么，为了得到正确的暴光量，就需要正确的快门与光圈的组合。快门快时，光圈就要大些；快门慢时，光圈就要小些。 快门优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。 光圈优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。 手动模式是指你自己指定光圈的大小与快门的速度。 光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。 光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的 这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时，被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫景深。 了解了光圈、快门以及景深这些基本概念之后，何时使用光圈有限还是快门优先就不难了。 光圈优先就是手动定义光圈的大小，然后利用相机的测光获取相应的快门值。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈值，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。 与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。 在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求
一、服从主题 取景时应把主体放在突出位置或使主体占据较大面积，使主体引人注目。 二、注意光线 摄影是光的艺术。只有合理才能拍出高质量的照片；室外摄影主要是依赖自然光；选择合理的拍摄角度；在摄影取景时不妨多“换个角度看问题”，或许会取得意想不到的效果。 三、要遵循艺术规律 取景怎样根据主题和光线决定拍摄内容。构图是内容与形式的完美统一；要明确主体与陪体两者之间要有一定的呼应；不要喧宾夺主，环境对主体和情节起烘托作用；选取富有特征的物品作 如果可以用简单的例子来比喻的话，“光圈”和“快门”就像是照相机的眼睛，当想寻找一枚掉到地上的针时，往往会睁大自己的眼睛，想看清楚远处的景物时，会不由自主地眯小自己的眼睛。相机也一样，当想拍摄近处的景物时（拍特写时），需要开大的光圈，当准备拍摄远处的景物并且使它非常清晰时，就需要缩小光圈。当进入一个非常黑暗的场所，眼睛往往需要过几分钟才能看得清楚，快门也一样，当在黑暗的光线状态中把快门的时间调长。
摄影摄像都要注意的是角度及光线，这是两个主要因素。不同的是摄影是静态，而摄像是动态，摄影更加得注意焦点实，而摄像就要多注意推拉摇移四大元素，其实最重要的是多练！
一寸照片，衣服颜色没有要求，背景为蓝色。
自考新生网报上传照片要求：
1、采用证件照格式(背景色为蓝色，免冠，头像大小参照身份证或护照要求)。
2、非生活艺术照、不得使用手机自拍像。正面免冠彩色头像，衣着正装，成像区上下要求头上部空1/10，头部占7/10，肩部占1/5，左右各空1/10。
3、照片采用jpg格式，大小控制在10k以内，不大于128×180像素，不小于80×110像素。
注意：上传照片即为考生参加自学考试的所有档案类照片，使用于准考证、毕业生登记表及毕业证书等，切勿失真，希望考生引起重视。
全国自学考试时间一般如下：自考每年开设4次(各省市开考的次数由省级考办决定)，考试时间分别为1月、4月、7月和10月，自2015年起大部分地区已将考试次数调整为4月和10月两次，详细情况请咨询所在地自考办。
自学考试专业的课程设置分为：
1、公共基础课：所有专业或者同类专业应考者都必须参加的课程。如《马克思主义基本原理概论》、《中国近代史纲要》、《英语（二）》、《政治经济学》等。公共课虽然不一定同所学专业有直接联系，但它是培养德、智、体全面发展人才，为进一步学习其他内容提供方法论不可少的课程。
2、专业基础课：该专业考生要学习的基础理论、基本知识和基本技能的课程。基础课是为了应考者掌握专业的知识，学习专业的科学技术，发展我们有关能力打下基础。像工商企业管理（本）专业中的《管理学原理》和电子商务专业的《电子商务基础与应用》这类的，就属于基础课了。
参考资料：百度百科-高等教育自学考试